Альдегиды в парфюмерии

Парфюм с ароматами с удового дерева – ТОП 7 лучших

А теперь кратко пройдемся по самым известным и популярным представителям парфюмерии, которые уже успели внести агаровую смолу в свой набор лучших ингредиентов.

Oud Ispahan, Dior

Вы можете себе представить очень томную и мощную розу из Дамаска и еще более подавляющую основу из тягучего уда? А Диор смог. И в его детище настолько сильно звучат именно вязкие мотивы из восточных стран, что в жаркую пору могут и немного задушить. Поэтому рекомендуется для прохлады в межсезонье.

Oud Wood, TF

Как уже отмечалось, агаровое дерево в принципе содержит собственную горчинку и остроту, которую, правда, не каждый может уловить. А вот здесь точно сумеют все, ведь перца в парфюме огромное количество. Если честно, лучшие удовые ароматы часто бывают бескомпромиссные. И это именно такой вариант. Мощно, ярко, горько. Либо пан, либо пропал.

Oud Immortel, Byredo

А вот это именно тот свежий и нетипичный и несколько авантюрный вариант. Травянистые оттенки, немного резкого цитруса, чуть-чуть фруктовой свежести. Оригинально и очень подвижно, активно, легко. Что в принципе странно отражается на фоне такой базы.

Red Aoud, Montale

Пряный, навязчивый, очень долго звучащий, с бесконечным шлейфом. По сути, описание подходит для большей части продукции от этого бренда. Все знают, насколько эликсиры от производителя бывают долгоиграющими. Но вот удовые ароматы Монталь – это квинтэссенция глубокого и томного вкуса, от которого сложно абстрагироваться. Он не выделяет человека, но задает ему новый имидж.

Oud, MFK

Мы не раз подчеркивали, что не каждый сможет справиться с мелодиями на базе агаровой смолы. Она тяжелая, пахнет сексом, давит и не дает разобрать что-то иное на фоне. Но в данном случае, производитель просто создал нечто великолепное. Взяв все лучшее от уда, полученное погрузили в сладкий перец. Дышать становится иной раз и правда тяжело. Но спутать такой запах с чем-то другим практически невозможно. Он уникален.

Amber Aoud, RD

Чистейший унисекс, который мощно атакует мхом, березовой корой, утренней росой и свежей травой. А на базе из сандала, так точно раскрывается мускус, что даже знатоки не смогут определить, наличие уда. Но он есть и вплетается в эту какофонию в самом низу, задавая тон всему движению. Природное и свежее решение от парфюмера.

Rose Oud, Kilian

И напоследок очень интересный подход. Тут можно найти и розовую настойку, и розовую воду. И такая вот неприкрытая линия цветов без всяких переходов кладется прямо на древесную базу. Получается очень скромно, ограниченно. Но при этом оба вкуса не оттеняются, они играют ярко, громко и что интересно, долго.

Удовая парфюмерия, в чем секрет дороговизны

Собственно, это не тайна. Как мы сказали вначале, есть несколько логичных аргументов.

• Необходим длительный процесс выращивания древа. Не менее сотни лет. То есть, искусственно увеличить оборот и предложение в ближайшее время невозможно.

• Сложный процесс добычи. Ведь не каждое растение реагирует одинаково на заражение грибком, некоторые выделяют больше смолы, другие меньше.

• Огромный расход. Как уже уточнялось, для мини-флакона экстракта нужны десятки килограмм сырья. Причем самого лучшего, сердцевины.

Хотя, стоимость еще зависит и от продавца. К примеру, в проекте AromaCode благодаря лояльной ценовой политики можно приобрести духи с нотами удового дерева по вполне логичному и доступному прайсу. В сравнении с аналогами, разумеется.

Целебные свойства

Условно можно их разделить на две значительные категории. Первая – это влияние на физиологическое здоровье, вторая – на психологический аспект. Втирание в кожу, различная терапия против ОРЗ и ОРВИ – это как раз первая группа.

Насчет второй стоит поговорить отдельно. Ведь известно, что не на всех масло влияет одинаково. Поэтому удовое дерево в парфюмерии используется для некоторых видов продукции, направленной на особых клиентов. Тех, кто любят низкое звучание, терпкие тона, смесь древесных нот и анималистических благоуханий. Так что, если вам по душе мускус и кожа, то, скорее всего, благотворное влияние на психологическое состояние от вдыхания смолы обеспечено.

Не стоит забывать, что многие сексологи рекомендует средство для повышения либидо и потенции. А часть экспертов в принципе считает его природным афродизиаком, который действует весьма эффективно.

Что означает название этого аромата?

Фужерные ароматы не имеют ничего общего со спиртным. Это одна из разновидностей парфюмерной ароматической группы. Наименование свое они получили от слова, в переводе с французского означающего «папоротник». Ранее существовали даже одноименные духи: они были настолько необычайны, что воодушевляли парфюмеров на сотворение новейших духов в подобном направлении.

Эти парфюмерные творения никак не могли пахнуть папоротником (у растения отсутствует амбре), а благоухали дубовым мхом, лавандовым, ванильным и бергамотовым аккордами. И как раз к такой комбинации относились фужерные ароматы.

В разновидностях подобного типа ароматических соединений содержатся иногда дополнительные аккорды трав, пряностей и древесные составляющие.

Парфюмерные комбинации этого типа особенно популярны как ароматы для мужчин. В современной парфюмерии фужерной разновидности ароматов присущи различные цитрусовые, травяные, пряные, цветочные и мускусные аккорды.

Наиболее распространены (в качестве дополнения к основной ароматической смеси) ветивер и герань, а бергамот часто присутствует, чтобы добавить резкость верхним лавандовым нотам.

Примеры других мужских ароматов этой группы: такие фужерные ароматы, как: «Брут бай Фаберже», «Пако Раббан Пур Хомм», «Аззаро Пур Хомм», «Босс» (от Хьюго Босс), «Прада фо Мэн», «Дольче энд Габбана Пур Хомм», «Драккар Ноир» (от Ги Лароша), «Табак фо Мэн», «Мишель фо Мэн» (от Мишеля Корса), «Клабмэн Пино Афтэ Шейф энд Спешал Резев», «Поло Блу» и «Чэпс» (от Ральфа Лорана) и «Курос бай» (от Ив Сен-Лорана).

Альдегидная парфюмерия: мифы и реальность

Сразу окунемся в предлагаемые различными источниками описания. Чисто химическую сторону мы уже вкратце задели, более к ней возвращаться не будем. Разговор пойдет исключительно в парфюмерном контексте.

Случай 1. Альдегиды могут быть натуральными

Конечно могут, кто же спорит. Яркий пример – ванилин, он же ванилаль, и этот «-аль» прямо указывает на принадлежность к альдегидам (принято у химиков, так или иначе использовать «аль» в названии альдегидов). Содержится в стручках ванили, т.е. имеет вполне себе природное происхождение.

Но теперь давайте представим себе маркетолога, которому необходимо продать духи, содержащие ванилин. Каков шанс, что он предложит включить в состав «альдегид ванилаль», мало кому известный? На мой взгляд, в 99,9% случаев в пирамидке не будет ни слова про альдегиды, укажут просто – ваниль. И будут правы, ведь именно так мы с вами быстрее поймем, о чем идет речь, и купим аромат.

Соответственно, натуральные вещества скорее всего не будут указаны в пирамидке как альдегиды. Для этого будет применено более расхожее и узнаваемое название.

Случай 2. Альдегиды напоминают запахи других веществ

Вполне себе могут напоминать. И это правда. Но ситуация здесь плотно связана с предыдущим случаем. Например, есть такая штука, как (E)-2-деценаль (это я еще покороче название выбрал). Мало того, что может синтезироваться искусственно, так и в натуральном виде встречается – в запахе испуганных клопов. И не надо тут говорить: «Фу!», это далеко не самый противный компонент, используемый в парфюмерии. Главное другое. Непосредственно сам альдегид (E)-2-деценаль имеет насыщенный запах кинзы.

Клоп, в выделяемом секрете которого содержится (E)-2-деценаль

В чем проблема? Да в том, что, как и в предыдущем случае, никто не будет указывать в пирамидке ни альдегиды вообще, ни (E)-2-деценаль в частности. Напишут «кинза». Значит, надпись «альдегиды» в композиции вряд ли обозначает те вещества, которые имеют сходные с другими запахи. Вычеркиваем.

Случай 3. Шанель № 5 – первый в мире альдегидный аромат

Chanel №5 – это шедевр. Уже тем, сколько лет он производится (с 1921 года), оставаясь на пике популярности, он заслужил памятник. И, разумеется, Шанель №5 – альдегидные духи, вероятно, самые известные альдегидные духи. Но этот парфюм, созданный коренным москвичом Эрнестом Бо, не является первым из альдегидных.

Перу того же Бо принадлежит, например, «Bouquet de Napoleon» 1912 года или «Bouquet de Catherine» 1913-го (оба выпущены в Москве), в которых уже использовались альдегиды. Но и они не пионеры. Есть и более ранние представители семейства. Кто был родоначальником установить невозможно.

«Букет Наполеона», 1912 год

Однако «Пятерка» очень показательна. На ее примере мы еще кое-что рассмотрим. Одним из альдегидов, входящих в этот аромат (берем один из многих, просто для примера) является некий додекональ. У этого вещества имеется сильный цветочно-травянистый запах

Обратите внимание, не запах «осота и розы» или «ревеня и фиалки», а абстрактных цветов и травы. Вполне вероятно, что несуществующих в природе цветов и травы

Это важно

Попутный случай. Неальдегидные альдегиды

Есть в парфюмерии компоненты, имеющие очень говорящие названия. Например, «Альдегид С-14», «Альдегид С-16» или «Альдегид С-18». Есть и другие. Все они искусственно синтезированы, все имеют свои запахи. Тот же С-14 пахнет нагретым на солнце спелым персиком, 16-ый – клубникой, а 18-ый кокосом. Но есть у них и кое-что общее – все они не являются альдегидами, несмотря на название. «Что еще за ерунда?», — может воскликнуть читатель. А я объясню 🙂 Вернее, расскажу одну историю.

Дело было в начале ХХ века. Во всем мире парфюмеры судорожно занимались синтезированием различных веществ. В первую очередь альдегидов, по причинам нахождения их в тренде. Где исследования и эксперименты пересекаются с коммерцией, там и шпионаж, кража идей и прочие ерундовины.

В 1908 году двое наших соотечественников – химики П.И. Шестаков и А.А. Жуков – получают интересное вещество. Это был сложный эфир (лактон) с тем самым чудесным запахом нагретого персика. Чтобы идею не украли раньше времени, лактон обозвали «альдегидом», а входящие в молекулу 11 атомов, замаскировали под 14. В итого, получился «Альдегид C-14», который и не альдегид, и не 14…

Нужны ли были такие сложности? По всей видимости, да. По крайней мере изобретение Жукова и Шесткова уже в 1919 году был использован не абы где, а в культовом Guerlain Mitsouko. Кстати, если посмотрите на его пирамидку, то никаких альдегидов не увидите – в составе указан персик. Это возвращает нас к двум первым случаям.

Ингредиенты

Прежде чем переходить к подробному рассмотрению составляющих, предлагаем кратко описать ключевые особенности ароматизированных продуктов. Современные классификаторы подразделяют их на несколько категорий – в зависимости от насыщенности и концентрированности. Эти же критерии определяют их химическую формулу. Например, чем насыщенней и ярче композиция, тем больше в ней содержится эфиров.

Из чего делают духи, что входит в химический состав? Как правило, используются следующие компоненты:

• душистые в-ва – именно они ответственны за эффект благоухания, гармоничное и многогранное раскрытие ольфакторной пирамиды;
• растворители – зачастую это спиртосодержащие жидкости;
• красители – призваны придавать эликсиру определенный оттенок.

Более подробно охарактеризуем каждый из составных элементов.

Душистые вещества

Данным термином обозначаются органические соединения, отличающиеся характерным и узнаваемым запахом. Представляющие собой неотъемлемую составляющую парфюма, они играют роль пахучих ингредиентов, необходимых в производстве.

Их классификация основывается на четырех признаках:

• разновидностях используемого сырья;
• особенностях химического строения;
• характере аромата;
• сфере применения.

Первый критерий считается наиболее важным и весомым, в соответствии с ним ДВ можно подразделить на:

• Растительные. Их добывают из цветочных лепестков, кореньев растений, плодов фруктовых деревьев, а также молодых листьев. Именно они составляют большую часть ароматизированных продуктов.
• Животные. Являются самыми дорогими, призваны обеспечивать стойкость и глубину композиции. Наиболее известные представители группы – амбра и мускус.

Поскольку ингредиенты нерастительного происхождения добываются негуманными путями, современные парфюмеры пытаются заменять их синтетическими аналогами.

Растворитель

Хотя ДВ и являются ключевой составляющей в парфюмерном производстве, без дополнительных инертных носителей (ИН) невозможно создание полноценного аромата. В качестве ИН, как правило, используются разнообразные спиртосодержащие вещества:

• этиловый спирт (предельная концентрация – 96%);
• водно-спиртовая смесь;
• дипропиленгликоль (многоатомный спиртовой раствор, отличающийся низкой летучестью, отсутствием характерного резкого запаха);
• диэтилфталат (бесцветная жидкость, плохо растворимая в воде, лишенная какой-либо отдушки).

Кроме того, в некоторых парфюмированных продуктах можно обнаружить Маскулон – раствор, приготовленный на основе настоек валерьяны и медуницы. Поскольку его открытие состоялось не так давно, встречается он крайне редко – в новинках последних лет.

В полностью натуральной органической парфюмерии роль инертных носителей могут играть питательные растительные масла. При этом абсолютными фаворитами являются жожоба и касторовое. Их выбирают благодаря высокой эффективности и относительно небольшой стоимости.

Краситель

Ни для кого не секрет, что сегодня функции духов не сводятся исключительно к формированию приятного послевкусия или длинного шлейфа

Не менее важной целью выступает обеспечение эстетического удовольствия. Именно поэтому, продумывая тот или иной аромат, производители не забывают разработать дизайн его будущего флакона, а также оформление упаковки

Чтобы все смотрелось презентабельно и органично, благоухающую жидкость нередко подкрашивают с помощью специальных красящих веществ. Так, например, свежие акватические композиции, как правило, имеют задорный голубой или зеленоватый оттенок; цветочные или фруктовые – пудровый или розоватый. Что примечательно: присутствие красителя в составе никак не влияет на раскрытие ольфакторной пирамиды, общее звучание.

Интересные факты

Разобрав, из чего состоят духи, парфюмерная и туалетная вода, предлагаем немного отвлечься. Ниже вашему вниманию представлена подборка необычных и увлекательных историй, о которых вы могли не знать.

• Современная парфюмерия насчитывает свыше шести тысяч наименований ингредиентов. Что примечательно, получить их порой бывает чрезвычайно непросто. Так, например, для извлечения одного килограмма розового масла надо собрать несколько тонн свежих лепестков.
• Наиболее популярным компонентом считаются альдегиды. Их реальный запах напоминает прогорклый жир, который сам по себе ужасен. Однако в сочетании с другими душистыми веществами он формирует изумительное звучание. Классический пример – Chanel №5.
• Выход легендарного аромата «Patou Joy» в 1930 году был омрачен весьма неприятным событием – крахом нью-йоркской биржи, с которого и началась великая депрессия. Именно это сделало его последним напоминанием о былой роскоши, призванным утешить и успокоить людей. Для создания ольфакторной пирамиды было использовано свыше 28 килограммов болгарских роз, более 10 тысяч жасминовых лепестков.
• Животные ингредиенты необходимы для завершения общей композиции, а также для предотвращения выветривания. Среди наиболее используемых – амбра и мускус. Они имеют довольно резкий и неприятный запах, единственное преимущество которого заключается в стойкости. Данные вещества-закрепители не только экзотичны, но и дороги, а потому используются исключительно в селективной и нишевой парфюмерии.
• Состав классического парфюма может насчитывать свыше 300 видов сырья. Стоимость конкретной композиции, как правило, определяется именно их количеством – чем больше, тем дороже.
• Казалось бы, какое еще, если не ментоловое, звучание может давать перечная мята? Однако при раскрытии ольфакторной пирамиды этот ингредиент (как и кориандр) приобретает узнаваемый ландышевый запах. Подобная история и с геранью – она пахнет розами.
• Сохранить аромат помогают специальные фиксаторы. Наиболее часто их роль отводится кедровому маслу, дубовому мху или гвоздике. Самым дорогостоящим и при этом эффективным фиксирующим веществом была признана сперма канадских бобров.
• В древности душистым и ароматным веткам омелы придавался некий мистический и колдовской характер. Считалось, что они могут отпугивать злых духов, устранять болезни и многое другое. Сегодня же в колдовскую силу растения мало кто верит, но она по-прежнему активно используется в производстве благоухающих эликсиров.
• Некоторые цветы не имеют никакого аромата, но это совсем не значит, что они не применяются в парфюмерии. Так, например, белая акация, не обладающая собственным запахом, легко заменяет апельсиновые лепестки, помогает извлекать миндальные и ландышевые акценты.
• В селективных ароматах нередко используется аккорд свежескошенного сена. Что примечательно, обеспечивает его единственная травинка – душица. В народе ее знают как колосок.
• Одним из самых дорогих ингредиентов-цветов считается ирис. Так, цена за килограмм может превышать отметку в 40 тысяч евро.
• В давние времена можжевельник брали для окуривания домов и пристроек. Считалось, что это помогает защититься от ударов молний. Сегодня же растение является основным парфюмерным компонентом.
• Самое чистое и, как следствие, дорогое розовое масло – то, что произведено в Болгарии. Цены на него легко могут превышать отметки в 5 тысяч долларов за порцию. Для приготовления используются только свежие и молодые лепестки, собранные в предрассветные часы. Почему выбирается именно это время суток? Считается, что с первыми солнечными лучами сырье утрачивает свои благоухающие свойства.

Подводя итоги всему вышесказанному, можем заключить, что знание состава парфюмированной (парфюмерной) воды поможет вам грамотнее подобрать аромат, не допустить обидной ошибки. Легко ориентируясь в составляющих и компонентах, вы найдете то, что будет соответствовать всем заявленным критериям. А купить понравившийся запах можно в магазине Aromacode, наши менеджеры посоветуют духи, подходящие именно вам.

Топ-5 лучших ароматов

Этот перечень включает лучшие альдегидные ароматы, признанные самыми главными экспертами — обычными людьми, покупающими и использующими их. Рассмотрим наиболее успешные и популярные парфюмерные релизы.

Chanel — Chanel №5

Культовый женский аромат 1921 года, который выдержал не одно переиздание, имеет множество фланкеров и вариаций. Остается популярным до сих пор, спустя почти сто лет после своего рождения. В его составе использована смесь нескольких разновидностей альдегидов С- 11 и С-12.

Пирамидка оригинального аромата Chanel №5 раскрывается миксом альдегидов, цветов апельсина и иланг-иланга, цитрусовыми плодами лимона и бергамота. Сердце играет цветочными аккордами ириса, ландыша, роз и жасмина. Шлейф композиции древесно-гурманский с анималистическими акцентами. Он составлен нотами циветты, ванили, дубового мха, мускуса, сандала, амбры, листьев пачулей.

Dolce & Gabbana — D&G for Women

Данный релиз появился на свет в 1992 году. Хотя он был только дебютным парфюмерным изданием итальянского модного дома, это не помешало ему стать успешным и занять свое законное место среди самых лучших альдегидных ароматов всех времен.

Его пирамидка стартует свежим зелено-фруктовым аккордом с альдегидами, цитрусами, плющом, пряным базиликом и нежной белой фрезией. Сердце парфюмерной композиции представлено пряно-цветочным коктейлем кориандра, флердоранжа, роз, лилий, жасмина, гвоздики и календулы. База аромата звучит ориентальными и гурманскими нотами бобов тонка, мускуса, ванили, древесины сандала.

Estée Lauder — Estée

Чересчур яркий, дерзкий и динамичный для конца 60-х, когда он появился на свет. Сейчас этот цветочный аромат считается парфюмерной классикой. Цветочно-фруктовый старт его пирамидки включает ноты альдегидов, цветов лилии, иланг-иланга, туберозы, сладкой малины, сочных персиков, свежих кислых лимонов. Сердце композиции обрамляют сладкие медовые тона, которым нежно подпевают цветочные аккорды ириса, роз, ландыша, жасмина и гвоздики. Бальзамический древесный шлейф представлен нотами сандала, стиракса, кедра, дубового мха.

Amouage — Dia

Перенесемся из прошлого века в нынешний и из Европы в арабское государство Оман. Именно там в 2002 году вышел этот парфюмерный релиз для женщин. Альдегиды в нем отвечают за цветочные аспекты запаха.

Этот ингредиент соседствует в верхнем аккорде пирамидки композиции с другими цветочными компонентами — нотами цикламена и шалфея, а также со сладким инжиром, свежим бергамотом, пряно-зелеными тонами тархуна и листьев фиалки. Сердце аромата благоухает цветочной смесью персиков, розы, пиона, ириса, флердоранжа. База композиции — ориентальный микст ладана, ванили, гелиотропа, белого кедра, сандала, гуаяка.

Lanvin —  Eclat d’Arpege

Еще один «молодой» аромат в нашей подборке. Он также был создан в 2002 году для французского модного дома Lanvin и заслуженно считается одним из самых успешных парфюмерных релизов бренда.

Аромат легкий, свежий, весенний. Он удивительно практичен и универсален — отлично смотрится в любой ситуации на женщинах любого возраста. Пирамидка композиции раскрывается горьковатым петитгрейном и альдегидами, имитирующими сирень. Сердце аромата — пышный зелено-цветочный букет с нотами чая, османтуса, пионов, цветков персика, глицинии. Чувственная древесно-ориентальная база представлена амброй, мускусом, белым кедром.

Альдегиды: от мыла до Chanel

Альдегиды – молекулы с прямой молекулярной цепью. Единственной молекулой, пахнущей здесь миндалем, является транс-2- гексаналь. Другие же могут быть организованы в последовательность, в зависимости от числа атомов углерода, запах которой движется в направлении от морга до будуара:

Первым веществом, не содержащим углерода вовсе, является формальдегид, используемый для консервации мертвых тканей, обладающий приятным, но несколько агрессивным яблочным запахом.

Ацетальдегид применяют для производства уксусной кислоты 

Следующий член семейства – ацетальдегид, также относится к фруктовым, и определяет разницу между свежим и затхлым апельсиновым соком: он не стабилен и присутствует только в свежем сырье. Следующие шесть молекул – это резко пахнущие соединения, в разной степени напоминающие запах бассейнов, с «жирными» нюансами, все – обладающие определенным «химическим» характером, т.е., что-то, что предостерегает нас, заставляя находиться на расстоянии.

Октаналь – подобный апельсину

Октаналь– первый член-представитель этой семьи, в разбавленном состоянии он пахнет подобно апельсину, но все еще с некоторой жирной нотой. От него мы плавно движемся вплоть до 12-углеродного додеканаля. Эти альдегиды присутствуют в цитрусовой кожуре, и были синтезированы еще в 1850-е годы.

Их час пришел, однако, когда Ernest Beaux (Эрнест Бо) поместил «секретную» смесь (в дни до изобретения хроматографии смеси еще могли быть секретными), состоящую из альдегидов числом от десяти до двенадцати в розово-жасминовый цветочный аромат, как пример парфюм Gabriel (Coco) Chanel. На эту тему существует множество историй, и каждый парфюмер, как кажется, имеет свою собственную версию. Факт заключается в том, что в беспрецедентной концентрации более 1% эти молекулы словно придают нереальное, мраморное, бело-голубое сияние тому, что в противном случае было бы богатыми, но привычными цветочными нотами.

White Linen  Estee Lauder

Для того, чтобы понять, что такое альдегиды для парфюмерии, представьте акварель, нарисованную на «Скочлите» (Scotchlite) –веществе, из которого изготавливают фликеры, ярко загорающиеся в свете автомобильных фар. Цветочные ноты становятся пронзительно прозрачными на этом странном фоне, одновременно матовом и сияющем. Самым лучшим примером, демонстрирующим это поведение альдегидов, является White Linen от Estee Lauder. И вы всегда, конечно, можете заказать это вещество у производителя.

Уд в истории человечества

На протяжении всей истории человечества Oud присутствовал в жизни людей, например:

1. О нем упоминает Библия. При встрече царя Соломона с царицей Савской ей была подарена драгоценная благоухающая смола агарового дерева.
2. В арабских легендах о Синдбаде есть упоминание об удовых духах. В своих странствиях мореход посетил Цейлон, где у правителя имелось рубиновое блюдо благоухающего масла.
3. Восточные купцы древнего мира торговали ценнейшей смолой алойного дерева, духами с удовыми запахами, драгоценной агаровой древесиной.
4. Священные индийские тексты Махабхарата и Бхават-Гита упоминают об уде.
5. В Индии гнилое агаровое дерево использовали как благовоние, ароматные гнилушки воскуряли при медитациях.
6. Индийские женщины пропитывали свои густые волосы дымом тлеющей агаровой древесины вместо духов.
7. Со Средневековья лекари арабских стран Ближнего Востока, индийская Аюрведа, китайская традиционная медицина  используют Oud как лекарственное средство при астме, простудах, кожных заболеваниях, половом бессилии и в ароматерапии.
8. Древнеегипетские мумии фараонов умащали благовониями уда.
9. Во время торжеств и религиозных обрядов Юго-Восточной Азии используют удовые благовония.
10. В Японии смола агарового дерева символизировала власть. Сокровищница японского императора хранит куски древнего смоляного «дерева богов», каждое из которых наречено собственным именем.
11. Издревле и до сей поры благоухающее масло райской древесины является основным компонентом дорогостоящих препаратов для лечения импотенции. Недаром слово «уд» в словаре Даля обозначает мужской детородный орган.
12. Oud – сильный афродизиак, ценится дороже настоящего золота.

От Древнего мира до настоящего времени удовые запахи сильно воздействовали на людей, вызывая то поклонение, то помешательство.

Одни из первых парфюмов на основе альдегидных соединений

Первым из них считается «Апрес Лонде» (1906). Он возник задолго до созданной в 1921-ом году «Шанели № 5» и официально выпущенной в продажу в 1922 году (раньше ее считали дебютным вариантом современных ароматов на альдегидной основе, разработанных Эрнестом Бо).

Создать что-то оригинальное, индивидуальное и отражающее женственность (с учетом современных технологий) ему поручила Коко Шанель, и он придумал альдегиды. Но оказалось, что и до этого такие парфюмерные концерны, как «ЛТ Ривер» и «Хоубигнат», успешно выпускали подобные ароматы.

В «Шанели № 5» (а затем и в № 22) применялся букет алифатических («жирных») синтетических соединений (C10, C11 и C12), которые в совокупности образуют четкую цитрусово-цветочную нотку с интенсивными ванильными нотками.

Таким образом, ароматические альдегидные соединения имеют сложное химическое строение, но легче всего идентифицировать их по запаху: они придают парфюму ванильно-цитрусовые, травянисто-фруктово-цветочные ароматы и применяются для классифицирования парфюма как «альдегидного».

Как пахнет уд

Как ни странно, но все зависит от точки зрения. Объективного ответа на этот вопрос найти невозможно. Но мы попробуем разобраться, что такое удовый запах.

Необычно то, что жители Востока и европейских стран слышат уд по-своему.

Первые легко разбирают в нем сырость, некую затхлость копоть и даже небольшую гнильцу. Естественно, до обработки. В натуральном виде он как старая библиотека, которая пару раз пострадала от затопления и еще разок от пожара. А после была заброшена на сотню лет.

А вот вторые отчетливо улавливают животные запашок, амбре из массы продукций именно звериной жизнедеятельности, а также немного сожженной древесины, соломы и эффект золы.

Парфюм с красивыми нотами уда разнообразен. В классическом понимании выделяют несколько оттенков в общем звучании ингредиента:

• Приторно-сладкий медовый звук с легкой пригариной.

• Несколько копченый привкус, словно продуктом копчения стало что-то травянистое.

• Запах кислых, немного забродивших ягод.

• Резкая горечь, которая иногда неожиданно прорывается в общий букет. Причем даже не обычная перчинка, а нечто более резкое, словно укол спицы.

Поэтому и сложно сделать однозначные выводы по звучанию. Тут масса скрытых оттенков. Одни их легко разбирают, другие видят лишь часть. Для некоторых персон мелодия, вообще, постоянно меняется на протяжении двух или более часов. Нет никакого объективного взгляда, это тот случай, когда два человека не могут объяснить друг другу, что именно почувствовали.

Альдегидные духи унисекс

Aether Rose Alcane
Alen Mak Rondo
Art Deco Perfumes Механический соловей
Bourjois Flamme
Bruno Fazzolari Seyrig
CB I Hate Perfume Beautiful Launderette 047
Clean Warm Cotton
Comme des Garcons Series 6 Synthetic: Dry Clean
Comme des Garcons Series 6 Synthetic: Skai
Demeter Fragrance Sunshine
DSH Perfumes Deco Diamonds
Extrait D’Atelier Maitre Joaillier
Floris Florissa
House Of Matriarch Oh, My Stars
Imaginary Authors L’Orchidee Terrible
Jovan Individuality Air
La Folie A Plusieurs The Virgin Suicides
Le Labo Baie Rose 26 Chicago
Maison Du Sage Green Musk
Maison Martin Margiela Dancing On The Moon
MiN New York Momento
Nabeel Jannet El Baqui
Nicolai Createur de Parfum Eau D’ete
Nimere Parfums Courtesan’s Intrigues
Nimere Parfums Temptation Of Windsor
Nishane Golf Arabe
Nobile 1942 Piccoli Nobili
Officina delle Essenze Puro Lino
Phuong Dang Raw Secret
Roja Dove Fortnum & Mason Taif Oud
Serge Lutens L’eau Serge Lutens
Sezane L’eau Sezane
The Fragrance Kitchen Keep Your Musk
The Fragrance Kitchen Naughty Patchouli
Ulrich Lang Lightscape
Xerjoff Kind Of Blue

Альдегиды

Это органические соединения, имеющие в составе углерод и водород и обладающие достаточно интенсивным запахом. В природе альдегиды найти легко — достаточно разломить корку грейпфрута, разгрызть орех миндаля или растереть пальцами розовые лепестки. Все эти, такие разные ароматы, по химическому составу являются альдегидами

И что важно для парфюмерии — их можно синтезировать искусственно.
Возможность синтетических альдегидов имитировать натуральные запахи сильно упростило и удешевило процесс создания парфюмерной формулы. Сегодня огромное количество видов альдегидов применяют в парфюмерии

Например, фенилацетальдегид обладает нежным цветочным запахом, октаналь незаменим для создания цитрусовых нот в парфюме, а додеканаль, который в природе содержится в сосновых иголках, успешно синтезируют для имитации аромата хвои.
Немаловажно и то, что благодаря альдегидам возможно получить сложную парфюмерную композицию из двадцати и более различных нот, которые раскрывались на коже одна за другой на протяжении всего дня. Используя только лишь натуральные эссенции создать такой аромат невозможно: при слишком большом количестве разных эфирных масел в одной композиции их ароматы смешиваются. Первым парфюмом на 100% состоящим из синтетических альдегидов стал Chanel № 5.

Заключение

Надеюсь, что смог развеять туман над еще одним семейством парфюмерии. Альдегиды непросты, но альдегиды очень интересны. Простор для творчества огромный. Причем чисто альдегидные ароматы вряд ли можно встретить, они всегда формируют другие группы. Я бы даже сказал, что эти вещества – инструменты, с помощью которых можно создавать композиции.

В завершении хочу предложить вам видео про рассматриваемые вещества. Но не про парфюмерию, а именно про химию, и, заметьте, это ролик в рамках подготовки детей к ЕГЭ

Обратите внимание, что должны знать они, и чего достаточно для нас с вами. Посочувствуем или позавидуем

Осталось пожелать вам всего самого наилучшего. И, конечно же, приятного вам аромата!

Сергей Полье,

Специально для Ваш-Аромат.ру

В качестве иллюстрации использован коллаж из материалов, найденных в свободном доступе в сети Интернет.